А у нас сегодня льет дождь. Не ливень вроде, а такое противное капанье с большими пузырями в лужах. За 8 месяцев жизни в ЮАР такая погода была только один раз, в конце марта, когда я только приехала. И вот теперь снова.

А ночью был гром. Точнее даже не гром, а жуть какая-то. Бабахало так, что казалось небо вот-вот разорвется и грохнется нам на головы.... вроде обошлось.
 

Говорят, солнышко появится в воскресенье.

В выходные поехали в парк Крюгера, но на этот раз решили не задерживаться в одном лагере и забронировали ночлег в разных частях парка.



Въехав в парк через Phalaborwa gate (провинция Лимпопо) за два часа до закрытия ворот мы буквально помчались (насколько это возможно в Крюгере, с ограничениями скорости 50 км на основной асфальтовой дороге и 20 км на гравийной) в лагерь Letaba. Останавливались только пару раз - один раз чтобы посмотреть на толпу бабуинов

 

и один - когда несколько слонов чинно переходили нашу дорогу.

На следующее утро, сразу после легкого завтрака, поехали на юг, о направлению к лагерю Skukuza. Занятно расстояние между Satara и Skukuza всего 93 километра, но как меняется пейзаж! Из абсолютно сухой африканской прерии мы попали в зеленеющую зону. Деревья, трава - все другое! Недалеко от Satara мы видели трех львиц, вальяжно развалившихся в тени кустарника (внедосягаемости нашего фотоаппарата). Зато подъезжая к Skukuza видели леопарда, жадно поглощавшего какое-то копытное

 

На обед остановились в одном из небольших кафе с забавной обезьяной - воровкой. Она таскала всякие вкусности прямо из-под носа зазевавшихся туристов и ела их, усевшись на стульчике

 

а птицы, собравшись вокруг, жадно ловили крошки



Но одно из самых ярких впечатлений на этот раз оставили слоны, когда целая орава этих великанов снова перешла нам дорогу.



Их было не меньше 50 - и огромные и поменьше и с маленькими слонятами, держащимися за мамин хвостик. Можно было подать назад, развернуться, уехать смотреть других зверей, но сложно было оторвать взгляд от этих великанов. Когда все стадо уже почти перешло на другую сторону дороги



кто-то впереди, видимо, подал им знак и они все как по команде развернулись на 90 градусов и пошли вдоль асфальтовой  дороги и исчезли за поворотом. Вот наверное кто-то перепугался, увидев как на него идет табун слонов!

 

Еще видели зверей на водопое - там собралась огромная компания - и антилопы гну, и буйволы, и носороги, и жирафы и конечно зебры.

Буйволы мирно спали в тени большого дерева

 

Носороги прохлаждались в грязи

А все остальные просто паслись вокруг водоема



Забавно получается - только во время второй поездки в Крюгер бы заметили, что животные ходят исключительно по тропинкам. Раньше мы этого как-то не замечали. Знали конечно про звериные тропы, но как-то это все в единую картинку не складывалось. Зато теперь легче высматривать животных.

Остальные фотографии из Крюгера 

 

Сегодня снова не работали светофоры. Точнее 3 из 6, которые я встречаю по дороге в офис... В ЮАР они живут какой-то своей жизнью - выключаются по очереди, изредка все сразу (когда в районе вырубают электричество). Я ни разу не видела чтобы в течение недели не работал один и тот же светофор. Похоже они несут какую-то тайную вахту под лозунгом "они не пройдут" (то есть мы, автомобилисты).

И ведь это им удается! Я приезжаю в офис в 6 утра, полицейские-регулировщики движения (от которых на самом деле пользы мало) выходят на пост в 7 - 7:30. Получается что в 6 до 7, в самое, казалось бы, "непробочное" время, на перекрестках около неработающих светофоров  собирается большое количество машин. По местным правилам проезжают по очереди... но тут южноафриканских водителей накрывает "приступ вежливости" и они совершенно забывают про правила. Они стоят на перекрестке и пропускают друг друга... то есть просто стоят, создавая таким образом еще большую пробку. К этому нельзя приспособиться, и бороться с этим бессмысленно.

В последний день пребывания в Кейптауне мы поехали на экскурсию по острову Роббен, больше известному как тюрьма Нельсона Манделы.

Название "robben" остров получил не в честь знаменитой личности или первооткрывателя. Когда-то в окрестных водах водились в большом количестве тюлени. Robben Island  в переводе с голландского "тюлений остров". Сейчас тюленей на острове нет, зато в невероятном количестве водятся кролики (по словам экскурсовода, где-то в  середине18 века туда завезли всего лишь пару кроликов на откормку...).

Вдоль всего побережья провинции Западный Берег (Western Cape) растянуты акульи сетки, тем не менее, нападения на людей регистрируются каждый купальный сезон. Мы приехали в Кейптаун африканской весной, когда вода в Атлантическом океане еще слишком холодная для купания, но на акул посмотреть хотелось. К тому же с сентября по октябрь сезон китов – эти рыбины нежатся в волнах недалеко от берега их можно увидеть невооруженным взглядом просто проезжая по дороге, идущей вдоль побережья. Мы видели их несколько раз, когда ехали на Мыс Доброй Надежды и Cape Point, но хотелось большего.

Есть в провинции Western Cape один город, который считается лучшим местом для наблюдения за китами. Hermanus. Недалеко от него находится небольшая бухточка, которая так и называется Kleinbaai (ее координат нет даже в GPS навигаторе). Из этой бухты каждый день в океан выходят корабли на shark cage diving – небольшое путешествие в открытый океан на встречу с Большой Белой акулой… То что нужно! Поэтому ранним субботним утром мы отправились в Kleinbaai смотреть на акул, а потом в Hremanus, смотреть на китов и обедать.

 

Рано утром мы поехали на Столовую Гору (Table Mountain) а после хотели погулять по центру города, зайти в музей Холокоста, и завершить день поездкой на Robben Island. На беду  утро было ветреное, канатная дорога, ведущая на вершину горы, была закрыта и мы, забив в навигаторе название улицы, где находился музей, отправились туда.

Чудный прибор, никогда раньше не подводивший нас, показал дорогу в совершенно другую часть города, так что мы потратили около часа, блуждая по окрестностям в поисках музея. Как оказалось потом, он находился в самом центре Кейптауна, в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Расположенный на территории еврейского общинного центра, музей Холокоста, единственный в ЮАР, был открыт при поддержке Нельсона Манделы и треть экспозиций посвящены проблеме расизма и расовой дискриминации.

         

Пригород Кейптауна разделен на несколько районов - Stellenbosch, Franschhoek, Constsantia, Paarl&Wellington - каждый из которых предлагает туристам свой «винный путь», который по достоинству оценят как истинные ценители вина, так и любители, подобные нам.



Можно потратить целый день, разъезжая по одному району, последовательно посещая каждую виноградную ферму. Но мы приехали в Кейптаун всего на 5 дней, и проводить все время в винном угаре не хотелось. Выбрав три фермы, одна из которых славилась хорошим вином, вторая – вином и сыром, а третья просто предлагала экскурсии по винным погребам и вооружившись картой поехали пробовать Южноафриканское вино.

   


 

Первый день в Кейпе (который на самом деле второй, потому что первый день я провела в офисе, выбравшись оттуда только под вечер, а Стас прилетел из Претории ночным рейсом) начался с солнечного неба, практически безоблачного и яркого
   

но за пять минут с Table Mountain спустился плотный туман и накрыл город мерзким моросящим дождем.

 

Несмотря на гнусную погоду мы решили начать знакомство с городом и окрестностями.

Взяла с собой в офис веб камеру, осталось скайп на местном компьютере настроить. Здесь какие-то блокировки дурацкие стоят - нельзя установить ни одну программу - ни ICQ ни Google chat, ни Skype... полная изоляция. Попробую установить на флешку... может быть получится с нее запускать.
 

Занятные истории рассказывают южноафриканцы про своего будущего президента, Джейкоба Зуму. О некоторых из них напишу здесь.

Зума - самая противоречивая личность из всех южноафриканских политиков. 65-летний представитель племени зулу, открыто пропогандирующий антилесбийские и антифеминистические взгляды, лидер правящей партии Африканский Национальный Конгресс (ANC), отец 20 детей от 6 жен (самой младшей 33 года). Несмотря на то, что  два года назад Зума был отстранен от должности вице президента из-за обвинений  в мошенничестве, коррупции и изнасиловании, в январе ANC объявили, что готовы поддержать его кандидатуру на следующих президентских выборах. 
 

Во время судебного процесса по вопросу изнасилования Зума объяснил свои действия тем, что жертва была в короткой юбке, а по законам племени зулу воин обязан овладеть женщиной, носящей короткую "канга"... женщина была в юбке до колен... Таким образом, как истиный воин, он не мог признать свою вину...

Зума пытался подкупить дядю жертвы, предложив ему двух коров и новый забор за отзыв заявления об изнасиловании.

Пострадавшая - 31 летняя женщина, дочь одного из сподвижников Зумы, которую он знал с детства и... ВИЧ инфицированная (о чем она сообщила ему, как другу семьи в 2005 году)...

Мог ли Зума, бывший глава Национального Совета по вопросам СПИДа, в стране, где каждый седьмой житель ВИЧ инфицирован, не знать, к чему приводит незащищенный секс? "Я принял душ после", сказал он.

    

В стране, где по статистике каждые 26 секунд происходит изнасилование Джейкоб Зума был признан невиновным. Пострадавшая получила убежище в Нидерландах.

Сторонники Зумы, зовущие его JZ (Jacob Zuma), считают обвинения в коррупции и изнасиловании работой правительственной интеллигенции, нацеленной на подавление растущей силы его партии...

Кроме всего, описанного выше, Зума обвиняется во взяточничестве, связи с уголовниками и проститутками. И возможностей повлиять на решение суда у него, как у главы правящей партии, предостаточно.